一、内转之路

无论内转经路还是外转经路，都是由一个个被藏族人认定的殊胜景点组成的，每一个景点朝圣者都要去膜拜。这些景点有着神奇的自然和人文景观，白塔、寺庙、原始森林、瀑布、温泉、冰川、村庄、雪山等等。它们以卡瓦格博主峰为中心，形成内外两个环形的转经路线。内转经的准确路线是：朝圣者先转到雪山对面的白转经堂朝拜，此举称为拿到进入神山的钥匙；然后到飞来寺，这里是观赏雪山的最佳之地，不仅是藏族人，无数外地来的游客和摄影爱好者，每天早晨虔诚地守在飞来寺，等待“觐见”卡瓦格博峰圣洁的面容；之后，朝圣者渡过澜沧江，沿斓沧江峡谷往南行十多公里，到西当村，这里有个温泉享有盛名，人们在此洁净自己的身躯，也象征洗涤自己的罪孽，以清白之身继续朝圣；从峡谷里的西当村朝圣者开始往雪山上爬，走一天的山路才可到达雨崩村，在雨崩村上方的冰川下，有一条神奇的瀑布，人们称之为“神瀑”，据说淋了此瀑布的水，可以吉祥如意，洪福无边，这是人们到雨崩村朝圣的一个主要目的；内转的最后一站是明永村，在那里朝拜冰川和卡瓦格博峰，以及神山下的寺庙。

我在2003年6月终于踏上了内转经的朝圣之路。与我同行的有我在藏区结识的三个好兄弟：扎西尼玛、吹批、吹批的弟弟此里。吹批两兄弟是香格里拉县尼西村人，同我一样，也是第一次到梅里雪山内转经路朝圣，而扎西尼玛由于是本地人，中师毕业后曾在这一带当过小学教师，后来又到乡政府工作，周围的山头他都跑遍了，连他自己都记不清到过雨崩村多少次了。

西当村位于澜沧江河谷，海拔2000多米，一条简易公路顺着澜沧江通往这个村庄。由于今年是朝圣之年，西当村已没有了往日的宁静，到雨崩朝圣的香客必从西当村下车，再翻越海拔3800米的南祖纳山垭口。南祖纳山森林茂密，古树参天，寒气森森，山势陡峭。即便骑马翻越这个山口，也不是一件容易的事。

如今的西当村变成了一个开放的村庄，到处是朝圣者和游客，到处是牵马的当地人。从西当村到雨崩村，要走近8个小时的山路。我在西当村碰到一个独自旅游的“背包族”女孩，从广东来，人长得蛮漂亮也蛮现代的。她是随一群朝圣者到雨崩村的，回来时实在走不动了，只好骑上了马。我问她感觉怎样？她抱着自己走肿了的双脚，说爬不动这山，最好别去逞能。我们和藏族人的体能是不能比的。一路上景色那么好，可是我累得已没有心情去欣赏了。

我在藏区有许多次爬山的经历，走肿双腿是小事，有时累得连相机也持不稳，什么事也做不了，这山也白爬了。在高海拔地区爬山，一座看似不高的山头，一段看上去不远的路程，走不了多久你就气喘如牛了，仿佛有人把空气全部抽走了一般。

因此我打算骑马上山，尽管扎西尼玛说朝圣必须用双脚走心才诚，功德才纯正。他们三个都比我年轻，爬这样的山路如走泥丸，在峡谷里的高山面前，我不得不“服老”了。我雇了一匹骡子，一个藏族小伙子为我牵着。过去我在藏区骑马时，总觉得骡子不够威风，实际上骡子才是走山路的好手。它们性情温顺，步伐平稳，再崎岖险峻的道路，你大可放心地把自己的性命交给它。似乎我还没有听说过“骡失前蹄”的故事。

从西当村一出发，便开始爬山。骑在骡于上，身侧就是澜沧江大峡谷，远处的崇山峻岭气势非凡，尽收眼底，四周青山葱茏，白云缭绕，走马滇藏高原的豪迈感油然而生。我喜欢这种感觉，尽管它或许有些夸张，但绝不矫情。相对于我们在城市日益舒适、安车当步的生活，这种感受确实令人心旷神怡。想一想城里那些呆板枯燥的水泥楼群和拥挤嘈杂的街道吧，匆忙得如过江之鲫，操劳得像热锅上的蚂蚁的你，有多少自我和自在？这里的一丝清风和几分宁静，一丝花香和几声鸟鸣，你在城里花多少钱都买不到。群山虽高远，但并不令人畏难；山道虽险峻，也不失为通途。

这条人马驿道只有两米左右的宽度，呈“之”字形蜿蜒而上，从西当村一上来就没有一段平路。路两边的松树开初并不高大，大约只有十年的树龄，估计是从前的大树被伐光以后新种的。上到半山腰以后，大树才逐渐多起来，大地慢慢呈现出它古老的原貌。大朵大朵的杜鹃花在6月晴朗的天空下竞相开放，而山脚下的杜鹃早就谢了，我们仿佛从夏季回到了春天。

帮我牵骡子的藏族小伙子肤色黝黑，动作麻利。其实他只是一个14岁的大男孩，可是已经辍学牵骡牵马养家了。村庄里的旅游业得到开发后，学校已收不住很多孩子的心，他们出来为游客牵骡牵马，运气好的话，一天可以挣到百十元钱。遇上黄金大假期，蜂拥而至的游客让村庄里的人们应接不暇，十几公里一个来回的山路有时他们一天要跑上两三趟，他们的脚力令人感到惊讶。村庄里的孩子上学条件本来就差，要想靠读书改变自己的命运，比城里的孩子难上百倍。在西当村和明永村，许多孩子上到初中以后，就再不到学校了。大人们要下地干活，到牧场放牧，为游客牵骡牵马成了孩子们不能推卸的家庭责任。他们过早地结束了自己的童年和少年时代，我不知道出来牵骡牵马的孩子觉得这种生活快乐与否。

来朝圣的藏族人一般是不骑骡马的，一路上看到的许多老人也没有骑，他们在家庭成员的搀扶下，一步步地向山上爬，尽管有的人看上去身体状况并不是很好。我在路上遇到从西藏昌都来的一家人，年纪最大的那位老妈妈有70来岁，最小的是在背上的一个1岁左右的小孩。她们一行几人，全都是女性，估计那年轻一些的妇女是老人的女儿或儿媳妇。我看那老人家气色并不很好，拄杖，时时还得有人搀扶。她们走得很艰难，不似其他藏族人在这样的山路上疾走如飞（许多藏族人在朝圣之路上为了节省时间，总是像赶路一样日夜兼程）。我们在一个休息点相遇，我给她们拍照，大家一起闲聊。大约是我这外地人的模样让她们感到有趣，因此话题聊起来就越扯越远。藏族是个很放得开、乐于开玩笑的民族，在一起聊天，每次总是我被她们捉弄的份。

这是一群快乐的朝圣者。可是我还是担心那个身体不好的老妈妈，她为什么不骑马呢？据说每年都会有几十个各地来的朝圣者死在朝圣之路上，尽管在朝圣者看来，这是一件值得荣耀的事，因为他们死在圣地，这意味着他们会有一个幸福的来世。

从西当村到南祖纳山口，海拔相对高差约有1800米。这是一段很艰难的路程，不习惯高海拔地区生活的人，走这样的山路不啻于一次严峻的缺氧考验。藏族人似乎一点缺氧的感觉都没有，他们在崎岖的山路上疾走如飞，身上还背负着吃住用等生活用品。他们出来朝圣，能从家里带的东西尽量自己带，甚至包括一路上要吃的酥油和糌粑、土豆等。德钦县旅游部门的一个朋友曾对我感叹道，原来我们以为朝圣之年，必定会给本地的经济带来一些刺激和增长，但从各藏区涌来的朝圣者虽然很多，可县里几乎赚不到什么钱。他们不住店不进饭馆，饿了自己舀山泉水、打酥油茶、捏糌粑团，天黑了把自带的氆氇毡子往树下一铺，大地就是他们的床，连一包方便面都舍不得买。藏族是最能吃苦、最勤俭的民族之一。他们能一天赶完的路程，绝不会多拖半天。

山道上大约每两个小时的路程就有一个简陋的休息站，一些聪明的当地人在那里搭一间木棚子，设一个小卖部，里面或许还会有一两间供朝圣者住宿睡觉的房子，都是一些大通铺，十几张床并排在一起，被褥看上去蛮干净的，只是由于在高海拔地区，最近又适逢雨季，被褥显得有些阴冷潮湿。房间不分男女，10一15元一晚，一个大白炽灯泡让疲惫的游客在晚上也可以甩两把扑克——如果他们还有那份心思的话。比起后来我在外转经路上借宿的那些地方，这里的设施已经属于转经路上的“超豪华大酒店”了。

我们在下午5点左右终于爬到海拔3800米的南祖纳山口，云层已在我们的身下。“南祖纳”是“长有美丽森林”的意思。由于山垭口上树林很密，我们只能从一条山涧看见一座离我们很近的雪山，可惜云雾遮住了它的大半部分。因此它就像一个半遮半掩的神灵，实在具体，却又空灵飘渺。山口上布满五颜六色的经幡旗，在阴冷山风的吹拂下劈啪作响。经幡上印有祈诵吉祥的经文，藏族人认为风吹动经幡，便会把经幡上他们祈祷的吉祥带向遥远的家乡，带向神灵的世界。“神山听得见的”，“神山看得见的”。他们在转经路上所做的一切，不是为了做给人看，而是为了让神山看得见，听得见。

在每一个藏区神山的山口，我们都可以看到这样的经幡阵，听到经幡在风中传诵的吉祥。一个出门在外的人是需要保佑的；一个站在高山之巅的人，也需要传达他对神灵世界的祈诵。大山、峡谷、云海、松涛、日月、经幡、玛尼堆，以及香炉里煨桑的青烟，使险峻高远的山垭口就像进入神灵世界的一道门槛。我们站在这门槛前，像藏族人一样大喊一声——啦嗦啰！

但愿所有的神灵能听到我们的呼唤。

二、隐匿的村庄

我敢向雪山上的神灵起誓，多年以来，城里的人们都没有看到过陶渊明式的村庄了。但是这样的村庄，在中国广袤的大地上确实存在。

我即将要去朝拜的雨崩村就是一个陶渊明式的村庄。仿佛上苍的巧妙安排，它位于卡瓦格博峰的“妻子”缅茨姆峰的山脚下，三面环山，一面通往一条幽深的峡谷，峡谷的尽头是澜沧江。以雪山为城，江河为池，以往藏族人如此形容自己的村庄或城堡坚不可摧。即便是在一个封闭的环境中，地老天荒，沧桑演变，藏族人该怎么过就怎么过，似乎从来没有人有过孤独感。在山外的世界没有被打开以前，雨崩村的人们生活得不慌不忙，神灵控制着一切。

关于这个村庄，有则动人的传说：很久以前，澜沧江河谷地带的人们发现有个漂亮的姑娘每到青稞收获季节，都会到村庄里用珍贵的宝石来换粮食。人们不知道她从哪里来，也不知道她要回到哪里去。她就像一个来自神灵世界的仙女，超凡脱俗，卓尔不群。有个恋上了这个美丽姑娘的藏族小伙子在给她的粮袋装青稞时，悄悄在袋子的底部捅了个小洞。姑娘背着青稞走了，小伙子沿着一路漏洒的青稞追寻姑娘的踪影。他穿过了山谷，翻越了雪山，可是在苍茫群山中还是把姑娘跟丢了。有一天走到一座山梁上的时候，他无意中拨开眼前的灌木，山脚下一座碧绿如茵的村庄便显现出来。年轻人一声惊呼：“意告！意告！”

意告一一被隐藏起来的村庄，这是雨崩村的真实写照。

在藏区，我经历过多次现实和神奇传说大体相似的情景。雨崩村的发现绝对不是一个神话，而是现实本身就如此。那天我骑骡翻越了南祖纳山口后，开始弃骡走下山路。山路崎岖、陡峭，我们几乎是连走带蹦，跳跃着往山下跑。山道两边森林茂盛，遮天蔽日，我们的视线不会超过10米远。在走了约两个小时的山路后，似乎感觉这无尽的下坡要把我们一直带进地球的最深处。我在一个休息点无意中拨开眼前的一株杜鹃树桠枝，天啊，我看见了山下的村庄。我一声惊呼：“那就是雨崩村吗？”

是的，那就是雨崩村。它隐藏在树丛之后，隐藏在大山的褶皱深处，隐藏在我们的想像力以外，就跟神话传说中描述的一模一样。

那是一个纤尘不染、远离世俗烟火的村庄，仿佛人间最后的世外桃源。布局开阔、疏朗的藏式民居点缀在有着大团大团的绿色的田野上，自然而然地形成一块块精致的图案。白墙黑“瓦”（瓦是用木头削成片制成的，因年深日久，呈现出古老的黑色），显得凝重而庄严，红色的风马旗迎风招展，像忠诚的卫兵环屋而立。这个山谷里的村庄纯净得就像一首远逝的牧歌，忽而你又听到了它熟悉亲切的韵律，在你的心底里涟漪般层层荡漾开来，让你心醉，让你仿佛觉得那个写“结庐在人境，而无车马喧”的高人隐士，就隐藏在村庄的某幢房舍之内。可是当你想准确地形容它时，又嫌自己的想像力苍白乏力。只有生活在这里的藏族人，才对自己的村庄有最准确的诠释。

在藏族人心目中，绿松石是一种稀罕而吉祥的饰物，藏族人常把大小不等的绿松石和玛瑙、猫眼石等串起来，挂在胸前。尽管他（她）的家产也许并不丰厚，但挂有大颗绿松石的藏族人，会被认为是有福的或有财的。

雨崩村一定是神灵遗留在大地上的一颗巨大的绿松石，因为它村名的汉语含意即为“绿松石堆积的村庄”。人们之所以如此形容这个村庄，是由于它在洁白的雪山和冰川的映照下满眼皆绿，墨绿色的森林，碧绿色的田野，青绿色的草坡，一切都绿得那么纯正、自然，仿佛走在它的土地上，你都怕惊扰了它绿色的梦。我回来后对我的朋友说，雨崩的景观，不说是国际级的，至少也是国家级的。

这的确是一个封闭的村庄，我们刚刚翻越的海拔3800米的南祖纳山口是最矮的一面山，其余两面都是海拔6000米以上的大雪山，一条幽深的峡谷向东蜿蜒而去，峡谷的前方是奔腾的澜沧江，那里没有桥，等于说是一条“死胡同”般的峡谷。闭塞的环境使这个村庄就像一个被世人遗忘的角落，但是现在它终于被时代想起来了，眼下社会的时尚是：越没人能去的地方，就越能诱发人们前去一探究竟，哪怕再高的山和再远的路。

我们在傍晚时分终于走进了雨崩村。村庄位于冰川融化之水冲积而成的台地上，一条没有名字的冰河终日在村庄边轰鸣，想必那也是雪山上的雪水融化而成的，冰凉刺骨，清澈透明。村庄里的一些年轻人依在几张破旧的台球桌前，用友善的眼光打量我们。即便在一些很偏远的藏族村庄，台球似乎也是很受年轻人喜欢的一种娱乐活动。尽管他们的击球水平也许并不是很高，我曾经看到一些藏族年轻人击打台球的动作有如犁地，绒布面的球桌被他们的球杆戳得东一道西一道的。台球让他们感受到了时尚生活的魅力，乡村的文化生活本来就枯燥单调，他们可能会把大部分业余时间都消磨在这简陋的台球桌边。我相信在雨崩这样的村庄，也同样隐藏着某个乡村台球高手，如果你想和他在这伤痕累累的台球桌上比试一局，获胜的并不一定就是你。

我们住在一幢新盖的两层楼藏式民居里，据说是县三江并流世界自然遗产办公室下属的一个管理接待站。它是村庄里最新的一幢建筑，但不是最好最大的。让我有些吃惊的是，竟然在村庄里撞见了三个外国人，我们在二楼的屋顶平台相聚，他们已经喝了不少啤酒了，一个年轻一点的德国人会说比较流利的汉话，他请我们一起喝啤酒，大家于是坐到一起神侃。原来他们是德国一家驻京电视机构的摄制人员，也是冲藏族人的转山朝圣来的，还专门邀请了一帮朝圣的藏族人身着节日盛装，一路走一路拍，明天还要拍他们到雨崩神瀑沐浴的全部过程。那群受他们邀请的藏族人估计有二十来人，和我们住同一幢楼，他们好像是几个家庭组成的。天知道这些德国佬如何向他们的观众诠释藏族人的朝圣仪式和情感。

如果没有神山卡瓦格博，雨崩村或许直到今天也还是一个隐藏在雪山脚下的村庄。但是，被隐匿起来的村庄在当今时代不可能永远不为世人所知。现在，雨崩村被历史前进的车轮连拉带拽地送上了时代发展的战车，相比起其他藏族村庄来，雨崩人已经具备了较强的商品经济意识，他们为游客牵骡牵马，在村庄里开小卖部，办家庭式的客栈。那个晚上我随扎西尼玛到他的朋友旺堆家走访，旺堆的房子刚起一两年，它大得让我们直伸舌头，两层楼的藏式民居足有四五百平方米。他的客厅至少有80平方米，简直可以在里面遛马。我们进客厅的时候，已经有一伙昆明游客坐在客厅的一头吃晚饭了。他们吃起旺堆家的酥油茶、糌粑面以及藏式火炉上烘烤的烙饼，既稀罕又高兴，大呼小叫得像一帮没见过世面的小孩子。城里人就是这样，乡村里再简单不过的东西在他们眼里都是一种全新的享受。旺堆说这两天这帮人吃住都在他家。旺堆家还有部程控电话，他递给我一张名片，上面有他的电话号码，他说以后有客人要到雨崩来，可以打这个电话联系，他可以提供从骑马、导游到住宿、吃饭的全套服务，完全是一副店老板的派头。

看来，雨崩人适时地抓住了历史带给他们的机遇，走出了封闭。尽管现在到雨崩走一趟还不是一桩容易的事，尽管雨崩村在城里人看来依然是一个陶渊明式的村庄，可是雨崩人已经使出了浑身解数，在追赶时代前进的步伐。

雨崩村山道边的那辆手扶式拖拉机就是一个证明。我刚看到它时，一时没有在意，正想从这铁家伙身边绕过去。在乡村，这种拖拉机比比皆是，有什么稀奇的呢？是扎西尼玛的一句话提醒了我，他问：“你猜，雨崩村为什么会有拖拉机呢？”我猛然醒悟，这里不通公路，又隔着那样高的大山，拖拉机是从天上掉下来的吗？

扎西尼玛说，是雨崩人靠人拉肩扛，从山那边抬进来的。我的天！我想起我们白天走的那些险峻的山道，徒手走都不是一件轻松的事。拖拉机，这在崎岖的山道上又笨又重毫无用武之地的玩意儿，在这里倒真成了又拖又拉的机器了。封闭的雨崩村里的拖拉机，就像北京长安街交通繁忙的大道上，忽然钻出一辆这种连蹦带跳的家伙一样令人瞩目了。

但是雨崩人需要它，他们喜欢听它“突突突”的欢叫，喜欢看它四个轮子的转动，喜欢赞赏它在地里比牛还大几十倍的力气。尽管它也许是一辆没有一寸公路可走的拖拉机。

但有路的日子已为时不远了。人们说，政府正打算修一条乡村公路进来，村里将会有很多的拖拉机，还会有小汽车开进来呢。

那时的雨崩村，会是个什么样子？我不敢想像。

三、十万八千佛加持的神水

卡瓦格博神山让雨崩村成为朝圣者的殊胜之地，围绕卡瓦格博峰内转经的人们，就像一定要去朝拜明永村的冰川一样，必来雨崩村朝拜。这不仅是因为雨崩村周围的自然景观精美绝伦，还由于雨崩村上方的冰川下有一道神奇的瀑布，据说淋到了此瀑布水的人是有福的，就像受到了神灵的恩宠。因此没有到过雨崩村的朝圣者，内转经的功德就不圆满，就好比你在大学里少修了一门重要的课程，毕不了业一样。而对于像我这样的汉族人来说，雨崩是我所要寻找的诗意般的村庄——宁静，安详，牧歌一样舒缓自如的生活，以及浸淫着神灵故事和古老传说的生活现实。

到雨崩的第二天一大早，我们前往慕名已久的神瀑朝圣。由于还要往雪山方向前行，海拔逐渐升高，我还是选择了骑骡，我怕人搞得太累，手持不稳相机。一路上古树参天，有如行走在国家森林公园。我们沿雨崩河上行。昨晚这条河水始终在我的耳边鸣响，它让寂静的村庄更加幽深孤独。河滩上有许多藏族朝圣者搭建的小石屋，那是他们为自己在来世修建的房子，也就是说，是存放灵魂的地方。同行的吹批两兄弟当然也要在这圣地为自己的灵魂盖一个存放处，尽管他们还是那样地年轻。可这是一种传统，是每一个朝圣者必做的功课。我也学着他们找石头搭了一间这样的小石屋，但愿我漂泊的灵魂将来会找到它。

我们在路边还看到几只羊，扎西说这是朝圣者带来的放生羊。由于卡瓦格博神山是属羊的，今年又是羊年，因此羊是供奉给神山最好的礼物。外地来的朝圣者把羊牵到雨崩村，交给雨崩人代管，每家都分担起这样的责任。河谷地区的藏族人放牲畜一般都是赶到山上，它们有自己的冬季牧场和夏季牧场，主人只需时不时地去看一着。放生的羊是绝对不能宰杀的，只是便宜了山上那些野兽。由于雨崩人从不打猎，他们认为凡是山上的动物，都是神山的子民。因此这一带据说野物特别多，豹子、老熊、狼、獐子等都有。放生的羊自然成了它们口中的美味。但是当地人说，狼吃了羊，也是神山的旨意。如果我们打了狼，也将危害到自身，做生意做不成，家里老人孩子要生病，牛马要出事，庄稼要歉收等等。因此他们任由山上的狼捕杀那些神山的祭品。

我想起生态链的一个法则，生物圈里的动植物从来都是一物降一物的，一个物种纵向与生物链的另一个物种相依相存。如果山林里的羊太多了，植被必然要受到过度啃吃的危害，谁知道这一年有多少只放生羊要被送到雨崩村来？但是狼为善良的雨崩人解决了这个难题。那些搞自然保护的学者应该好好研究雨崩入的自然观。他们尊重自然，更敬畏神灵。

越往冰川下的神瀑走，朝圣之路的感觉越甚。扎西告诉我这一路上都可见到圣迹。比如，路边的一块奇异的巨石，有清冽的泉水从巨石下淙淙流出，朝圣的人们到此都要用水壶或空矿泉水瓶去盛那泉水，据说这圣水能去百病，能消灾难。应该承认那水很甘甜，优于我们平常喝的矿泉水，它又是在圣地淌出来的，说它是圣水也不为过。

几个与我们同行的喇嘛将身体伏在泉水的上方，直接用嘴去喝那泉水。他们是松赞林寺的喇嘛，今天凌晨3点钟就从西当村出发，只用4个小时的时间就翻越了南祖纳山口，爬完了我们昨天走了一整天的路。而且，他们今天还要沿原路走回去。他们都是二十来岁的小伙子，身体壮实，体力充沛“一个喇嘛的傻瓜相机忽然不工作了，让我帮忙看是怎么回事情。如今的喇嘛们，绝不会拒绝现代化社会的产物，从手机到照相机、dvd，甚至摩托车、汽车。我把那相机接过来看了看，告诉他们说电池没电了。喇嘛们一下急了，捧着手里的相机不知如何是好，然后有个喇嘛问我能否把我相机里的电池借给他们用一下。我说你们的相机是专用电池，我的是5号电池，不相配的。但是他们还不相信，我只得把自己相机里的电池取出来给他们看。失望的表情布满了喇嘛的脸。我对他们说，我们一起走吧，你们要拍照的时候叫我一声就行了，回去后我会把照片寄给你们的（顺带说一句，半个月后我到松赞林寺，找到了他们中的一个喇嘛，把洗好的照片给了他。他热情地邀请我到他的僧舍喝酥油茶，我们成了朋友。许多到藏区拍照的朋友，总有一个不好的习惯，忘记把拍人家的照片寄给人家，我认为这是缺少爱心的表现）。

在路上，令人感到惊奇的是藏族人对丝线的偏爱。他们将一块块大小不等的石头用红色、黄色、蓝色的混纺毛线一串串地拴起来，挂在路边的古树上和一些巨石上，那是一种标记，也是一种功德。这并非意味着自己“到此一游”——如果真这样，也比我们中的某些人用刀到处乱刻文明，它是留给来世辨认的东西。更为神奇的是，一些朝圣者将彩色丝线沿着朝圣的山道一路布下，这些丝线绕过灌木丛，绕过大树与巨石，一直延伸到神瀑下。他们质朴地认为，这就是自己来世的交通导向标识，它们为自己来世的灵魂顺利地找到圣地提供了可靠的保证。

灵魂迷失了方向是一件多么令人沮丧的事啊。可是我们好像很少顾及到这个问题。我们中的一些人眼睁睁地看着自己的灵魂堕落，坠向地狱，也不情愿提前为它布下一条升往洁净之地的彩色丝线。也许正是由于这样的原因，现代人到藏区走一走看一看后，才发现自己活得不明白的地方多着哩。不管他是东方人还是西方人，他们都为藏族人的生活方式和宗教信仰而感动。

在快到神瀑的下方处，我们已经看到冰川的冰舌了。地势已相对开阔，到处是悬挂的经幡和风马旗，有几处塑料布搭成的帐篷，那是为朝圣者提供酥油茶和零食的小卖铺，还有一个高音喇叭放着欢快的藏歌。这里看上去有如节日的广场，来往的人也多。有趣的是一块被称为“石中天书”的巨石深深地吸引了我们。这块巨大的石头大约是山头滑坡时从雪山上滚下来的，它突兀地立于缓坡处，长宽高都在五六米。褐色巨石面向道路这一面有几行黑色的字母形状的东西，它们是天然形成的。据说从前呈现藏文经文的模样——当然谁也读不懂它，因此被称为“天书”。可是藏族人对此的解释颇有意思，它们说这“天书”和时代的发展有关，原来一直是藏文，20世纪50年代，它变成汉文的模样了，现在呢，你们看吧，它又有些像英文了，我们的国家改革开放了么。当地人如此解释“天书”的变幻。我仔细把那几行东西瞧了瞧，还真可看出几处地方像w、h、u、e、o、m英文字母的样子。但要说它们在英文里代表了某种含义，我想全世界说英语的人都看不懂它。

在这里，传说总是和自然现象紧密相连。就像神瀑一侧的一堵巨大岩壁上的几处裂纹，以一个地质学家的眼光看，它们是山体运动时造成的岩层错位，可是在本地的神话里，这些裂纹是空行母织布时梭子一滑，就在岩壁上留下这神秘而悠长的裂缝。那么，你想一想当初空行母要织的布有多大吧。如果你想明白了，怎能不心生敬畏？

在一面山坡的尽头，冰川的下方，我们终于看到慕名已久的神瀑了。它是两条从一绪高约两百米的悬崖上飞泻下来的冰川融化之水，悬崖上方就是万年冰川和缅茨姆神山。缅茨姆是一座女性神山，她是卡瓦格博的妻子，海拔也在6000多米。她秀丽高耸，像一个颀长挺拔的美人。当地人说缅茨姆神山是一个很浪漫的女神，她不仅有伟岸的丈夫卡瓦格博，还有不少情人，梅里雪山连绵60多公里，许多山峰除了是她和卡瓦格博的儿女外，还有不少是他们的私生子。藏族是一个生性浪漫的民族，人间的七情六欲在神灵的世界里也一模一样。我是这样认为的，不知正确与否。

无论从自然色彩还是从宗教角度来看，雨崩的神瀑都意义非凡。首先这瀑布落差大，气势恢弘，其次它来自于神山，具有超凡的神性。它就像从天上降落下来的某种神灵世界的讯号，带着神界的信息。你如何去感受它全看你个人的灵性。

雪山上山风很硬，将细长的瀑布吹得像一条飘拂的布帘，布帘摇曳到距地面十几米的上空时，便散落成细密的水珠，一片一片地泼洒到大地上。这阵阵的水珠时密时疏，飘忽不定。瀑布的神奇之处就在于此。如果一个没有佛缘的人站在瀑布下，风不把水珠吹向他，那他将成为最不幸的人；相反，假设有大量的水珠向他兜头泼来，则意味着福从天降。藏族人把自然因素和信仰之间的关系看得就是这样直截明了。据说在风不起、瀑布不飞舞时，人们会像疯了一样钻到瀑布下面，尽量让这天上之水来淋湿自己。

我想应该也有淋不到神瀑之水的人。据说在冬季，瀑布下来的水时断时续，有时还会有冰碴儿什么的一同滑下来，砸在谁的头上无异于一把直插而下的匕首。但还是有人不畏寒冷、不怕风险地站在神瀑下。一切都是神灵的旨意，如果你该挨冰碴儿砸，那你还躲什么呢？

我到神瀑下方时，扎西和吹批他们已经冲到瀑布下了，雨水顷刻将他们浑身淋得透湿，他们在“啊——哈哈——”地欢呼。瀑布跌落在地上，溅得水雾弥漫。我只得远远地架起三角架，为他们拍照。那几个与我们一路同行的喇嘛也钻到瀑布下，站成一排，竟然念起经来。他们站在密集的水点中，双手合十，巍然挺立，仿佛在等候神灵世界的召唤。从冷湿的水雾中我已经感受到瀑布之水寒冷刺骨，他们在冰水里念经，也许还是出家以来第一次呢。

扎西在瀑布下高声叫我过去，加入到他们的欢乐与福气中。我还在犹豫，不是我怕冷，而是我认为这差不多像一场孩子的游戏。我不是藏族人，我只是人家信仰的观察者、学习者。我对多拍几张好照片的兴趣，远远大于把自己淋得透湿的欢乐。

但是我终于被他们的欢乐感染了。如果这是一场人与自然的嬉戏，为什么要拒绝欢乐呢？我穿上防水衣，还打算把风帽拉上。可是我身边的一位藏族大爹示意我，不能那样，你必须淋湿自己的全身。“多多地淋，多多地湿”，他用不太流畅的汉话好意提醒我。

好吧，就让我也体验一次藏族人的真切感受吧。我冲了过去，站在了离岩壁五六米远的地方。平心而论，那时我的注意力不在祈求从天而降的福祉，而在观察瀑布飞泻的方式。在如此近的地方观察它，肯定与远处不一样，那时瀑布之水还洒泼在别的地方，阳光从瀑布左上方斜照射下来，将一缕缕水珠映照得五彩缤纷，煞是好看。

忽然，瀑布像一阵骤然而至的急雨向我袭来，说是兜头一瓢冷水（冰水）都不准确，因为它不是一瓢水，而是密集的、不容躲避的、来自天意般的——福气——天上之水。我浑身一激灵，一瞬间仿佛换了一个人。刚才的劳累、倦困、漠然等等与这个圣地不相容的东西全给荡涤得干干净净。我像扎西他们伸开双臂，大声呼喊，为自己提气，为浑身的血脉澎湃而呼喊：“来呀——嘿呀——”

天雨——这样称呼似乎更准确些——潮汐般一阵阵袭来，这潮汐是从天上来而非海洋，因此就像挡不住的福气。如果你真这样想，岂不感到自己无比幸福？岂不早就忘记了这冰水的寒冷刺骨？岂不认为这一路的辗转跋涉累有所值？

我在瀑布下坚持了约半分钟，便打着寒噤出来了。扎西问我感觉怎样，我说像换了个人。扎西说：“当你伸开双手，你不觉得有千万个佛果落在手上么？”

我颤抖着望着他，没有弄明白这句话的含义，扎西说：“这是十万八千佛加持过的神水，每一滴水珠都是一个佛果，都是一段佛缘。”

那么，今天我承受了成百上千个佛果的慈悲了。可是行行好吧，请给我生一堆火。

当然，此情此景，没有哪个人会感到冷。扎西和吹批他们为了拍到一张好照片，一次又一次冲到瀑布下。最后我也想为自己留一张影，反身再次去领略那神奇的天上之水。那些纯朴的喇嘛们，也许因为我为他们拍过照，也许因为那天我是那里惟一汉人的缘故，主动要求与我一起在瀑布下合影，并且在神瀑之水洒下来时为我念经。他们念的是祝福我平安吉祥的经文。扎西他们几个高兴得大喊，你这家伙太有福气了。

的确，今天我感到雪山上的神灵真是很照顾我们，没有谁不是一身透湿，没有谁不在忘情地将自己的灵魂在神灵的悲悯面前清洗干净。我总觉得这是肉体凡胎的俗人在神山下的一个具有顶礼意味的仪式。以神圣之地的水洗涤自己的身躯，这样的仪轨在许多宗教中都存在，比如天主教徒的受洗礼，印度佛教徒在恒河的浸泡礼等。藏传佛教的洗礼似乎与自然更亲近，更虔诚，更直截了当。有信仰的人总是需要在某种仪式中证明自己灵魂的皈依，哪怕为此忍受巨大的苦难，而苦难是信仰的试金石！