狗尾草

清热，消疳，杀虫止痒。

英国人罗伯茨的一本《东食西渐》让布衣大开眼界，他让我知道了在西方人眼中，中国饮食文化是怎样一种状态，我们每天吃的中餐，外国人是怎么看我们的，一定有很多人想知道。

尽管是东食西渐，但一个很明显的事实是，中国饮食已经占领了全世界，这个结果很重要，我们并不是去侵略别人，说实话，不管是思想抑或文化，要想占领是很不容易的，但中国饮食却在全世界都开了花。

这个过程虽充满了艰辛却也是戏剧性的。17世纪初，在冒险家和传教士眼中，中国是一个物产丰富的国家，内夫雷特曾在中国定居11年，他在多个场合提到中国人对美食的热衷：他在浙江省旅行时，访问了一位令他惊叹不已的地方官，这个地方官年逾七旬，但每天早饭要吃30个鸡蛋，一只狗腿，还要喝两夸脱热酒（金华米酒）。有一次布衣把这样的趣事说给朋友听，说的目的是表示怀疑，但有一位文弱的女士马上表示，完全可以相信，因为她18岁的时候就一次吃过20多个鸡蛋。中国虽有大量美食，但中国人的卫生习惯却阻止了西方人对美食的喜欢。1793年9月14日，乾隆皇帝以豪华盛宴款待了马戛尔尼及使团所有成员，但马戛尔尼仍然在日志中表达了对中国人行为举止的不满，他认为中国的卫生标准实在令人难以接受，即使是位居高位的人也几乎不换内衣，不用手绢，满族人甚至在公开场合让仆人帮自己捉虱子，“没有可冲水的厕所，也没有可去的隐蔽之处，几乎就是在露天解决。”细细想来，这些文字应该不太会有夸张之处，那时的中国大概就是这个样子的。

东食西渐过程中，一个重要的障碍就是对动物的态度。在《南京条约》签订后的几年里，西方的定居者对中国饮食仍较为鄙夷和排斥。伦尼博士讲述了一个上海商人告诉他的两个残酷例子：一个是将一只活生生的海龟放入带盖的深罐中加水煮，罐的顶部有个仅能让海龟头钻过的窄孔，将一个香味扑鼻的装满果酒的容器放到海龟伸首可及之处，随着水温的升高，海龟会越来越渴，于是就伸头吸吮果酒，当龟被烧死后，果酒的香味已渗入它的全身。另一个例子是描述了鸭蹼的烹饪方法，即把活鸭子放到架于火上的一块烧得通红的铁板上烹制而成。这些例子一百多年后仍然可以找到它的踪迹，若干年前，布衣也曾写过一篇文章，举了活取猴脑的场景，这个和烧海龟的方法简直是异曲同工。在外国人眼里，中国真的是挺会吃的。前些天，一位同事远嫁美利坚，据说，她那位夫婿在决定和她结婚后，就把家里的一些动物诸如蛇啊什么的都给处理了，估计是放生了，大概他的脑子里已经深深印上了中国人对吃动物的嗜好。其实，布衣知道的，中国人对动物的爱好，除了饱口腹之外，大部分是把动物当作药物来处理的，越是珍稀，就越有吃的价值。大补啊。

吃就是吃，请不要带上什么政治的偏向。但在相当长的一段时期内，西方人认为吃中餐会导致文化资本的流失，19世纪，几乎在所有的通商口岸协会任显赫职位的西方人都排斥中餐。抗日战争时期，西方一些政党的支持者和记者们选择与普通中国人吃同样的食物，以表示他们对中国人民抗战事业的支持，后来等到内战的时候，甘愿吃农民的饭菜就视作被共产党一方认同的通行证。难怪实力雄厚的欧曼斯出版集团下《飞旋的世界》杂志的一个编辑要让斯诺拍摄一幅关于中国的照片：一只母鸡在粪堆上下蛋。其目的是为了阻止中国向英国出口鸡蛋。由此看来，少数西方人的用心真的是很险恶的。难怪1953年在悉尼出版的《家庭实用中餐菜谱》，中国驻悉尼总领事在为该书写序言时要特别指出：吃中餐未必表示支持中国共产党。

其实，东食西渐和西食东渐是一个道理，当我们现在渐渐接受了披萨、麦当劳、肯德基、日本料理等洋餐的时候，其间耳边也充满了聒噪，什么洋垃圾啊，不健康啊，文化侵略啊，你看，现在哪个地方没有这样的标志？吃最好就是吃，不要加入太多的其他元素，这样吃起来才过瘾。

不过要提醒的是，每当各单位到了体检季节的时候，人们看过体检单后，往往会深有感触：要小心呢，大部分毛病都是吃出来的啊。这能怪谁呢？只能怪我们自己的嘴巴了。食之左右，不管中餐西餐，食应该是有选择的。